पीक K2 - पर्वत के लिए एक उपयुक्त नाम, जो चोमोलुंगमा के बाद ग्रह पर दूसरा सबसे ऊंचा और अन्नपूर्णा के बाद खतरे की डिग्री बन गया। सुंदर और वांछनीय, वह उन साहसी लोगों की संख्या के संबंध में जीवन का एक चौथाई हिस्सा लेती है जो उसे जीतते हैं। कुछ लोग चरम पर पहुँचते हैं, लेकिन उनके पूर्ववर्तियों की विफलताएँ और मृत्यु सबसे हताश को डराती नहीं हैं। अपने उच्चतम बिंदु पर चढ़ाई का इतिहास सबसे महत्वाकांक्षी और मजबूत पर्वतारोहियों की जीत, हार, बार-बार प्रयास और आशाओं का इतिहास है।
नाम और ऊंचाई
कार्य पदनाम, जिसने बाद में जड़ पकड़ ली, शुद्ध संयोग से शिखर को दिया गया। 1856 में, खोजकर्ता और मानचित्रकार, ब्रिटिश सेना अधिकारी थॉमस मोंटगोमरी, काराकोरम पर्वत प्रणाली के लिए एक अभियान के दौरान, मानचित्र पर दूरी में देखी गई दो चोटियों को चिह्नित किया: K1, जो बाद में माशेरब्रम बन गया, और K2 - तकनीकी नाम, जो, जैसा कि यह बहुत बाद में निकला, शीर्ष पर इतना सफल मैच था। चोगोरी K2 शिखर का दूसरा औपचारिक नाम है, जिसका अर्थ पश्चिमी तिब्बती बोली से अनुवादित उच्च (महान) पर्वत है।
अगस्त 1987 तक, चोटी को ग्रह पर सबसे ऊंचा माना जाता था, क्योंकि माप पहले थातब से अनुमानित (8858 - 8908 मीटर) थे। एवरेस्ट (8848 मीटर) और चोगोरी (8611 मीटर) की ऊंचाई की सटीक परिभाषा चीनी स्थलाकारों ने दी थी, जिसके बाद K2 ने अपना नेतृत्व खो दिया। हालांकि 1861 में वही आंकड़े ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी, गॉडविन ऑस्टिन के ढलान के2 के निकट पहुंचने वाले पहले यूरोपीय द्वारा इंगित किए गए थे।
पहली चढ़ाई
के2 को शिखर पर पहुंचाने के लिए 1902 के अभियान का नेतृत्व ब्रिटान ऑस्कर एकेंस्टीन ने किया था, जो बर्फ की कुल्हाड़ी और ऐंठन के आविष्कार के लिए पर्वतारोहण के इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसका डिजाइन आज भी लागू है। पांच गंभीर और महंगे प्रयासों के बाद, टीम 6525 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई, कुल 68 दिन ऊंचे इलाकों में बिताकर, जो उस समय का निर्विवाद रिकॉर्ड था।
पहला फोटोशूट
शिखर पर दूसरा आरोहण K 2, 1909 ने पर्वत को गौरवान्वित किया। एक भावुक और अनुभवी पर्वतारोही अब्रूज़ी के प्रिंस लुडविग ने इतालवी अभियान का वित्त पोषण और नेतृत्व किया, जो 6250 मीटर के निशान तक पहुंच गया। तस्वीरें समूह के एक सदस्य, पेशेवर फोटोग्राफर विटोरियो सेल द्वारा सीपिया में ली गई थीं। उन्हें अभी भी चोगोरी की बेहतरीन छवियों में से एक माना जाता है। तस्वीरों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अभियान विश्व प्रसिद्ध हो गया और, जो प्रेस में पंख बन गया, अब्रूज़ो के राजकुमार का बयान कि यदि कोई चोटी पर विजय प्राप्त करता है, तो वह पर्वतारोही नहीं, बल्कि एविएटर होगा। वह चढ़ाई यादगार बनी रही, और वस्तुओं को दिए गए नाम: सेला दर्रा, अब्रूज़ी रिज, सेवॉय ग्लेशियर।
पहली श्रद्धांजलि
1939 का अमेरिकी अभियान शानदार रहाग्रेट माउंटेन के 2 को पार करने की संभावना है, लेकिन चोगोरी अप्रत्याशित और चालाक है। समूह के नेता, हरमन वीसनर, गाइड पासंग के साथ, उच्चतम बिंदु तक 230 मीटर की दूरी तय करना था। धूप के मौसम ने हस्तक्षेप किया, यात्रा के अंतिम चरण को ठोस बर्फ में बदल दिया, और उपकरण के हिस्से के साथ ऐंठन पर चढ़ना एक दिन पहले खो गया था। पर्वतारोही बिना ऑक्सीजन के चले गए, और 8380 मीटर की ऊंचाई पर लंबे समय तक रहना असंभव था। जीतने में विफल रहने के बाद, वीसनर और पासांग को 7710 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित शिविर में जाना पड़ा।
डडले एफ. वोल्फी समूह का केवल एक सदस्य उनका इंतजार कर रहा था, जिसे ऊंचाई की बीमारी होने लगी थी, और इसके अलावा, वह दो दिनों तक ठंडे सूखे राशन पर रहा। थकान से थककर वे तीनों एक और भी निचले शिविर में उतरते रहे, जहाँ वे शाम को पहुँचे। मौके पर पता चला कि वहां कोई बायवॉक उपकरण नहीं था। शामियाना तंबू से ढँके और अपने पैरों को उसी स्लीपिंग बैग में भरकर, वे उस रात बच गए। लेकिन डुडले बहुत बीमार हो गए, वह वंश को जारी नहीं रख सके और शेरपाओं (कुलियों) द्वारा उनके लिए भेजी गई मदद की प्रतीक्षा करने के लिए रुकने का फैसला किया।
वेस्नर और पासांग थकावट और थकान से अधमरा बेस कैंप पहुंचे। डुडले को लाने के लिए चार शेरपा भेजे गए, लेकिन डुडले, गहरी उदासीनता के कारण, मस्तिष्क शोफ के विकास के संकेत के कारण, कुलियों को एक लिखित आश्वासन दिया कि उन्होंने वंश जारी रखने से इनकार कर दिया और शिविर में रहने की कामना की। शेरपाओं को उठने और एक नोट के साथ लौटने में कई दिन लग गए। तब तक, डडली लगभग दो सप्ताह के लिए बोर्ड पर थे।7000 मीटर से अधिक की ऊँचाई। वीसनर ने फिर से डुडले के लिए तीन कुली भेजे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। 63 वर्षों के बाद, एक स्पेनिश-मैक्सिकन अभियान ने डुडले के अवशेष पाए, जिन्हें दफनाने के लिए उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था।
वीस्नर से उनकी अमेरिकी अल्पाइन क्लब सदस्यता छीन ली गई और अभियान के चार सदस्यों की मौत का आरोप लगाया गया। खुद वीसनर, शीतदंश के साथ अस्पताल में होने के कारण, अपने बचाव में नहीं बोल सके। हालांकि, 27 साल बाद उन्हें क्लब के मानद सदस्य के खिताब से नवाजा गया।
मेमोरियल K2
1953 में अगला अभियान, अमेरिकी भी, 7800 मीटर की ऊंचाई पर एक तूफान के लिए दस दिनों तक इंतजार कर रहा था। आठ के समूह का नेतृत्व चार्ल्स एस ह्यूस्टन, एक अनुभवी पर्वतारोही और चिकित्सक ने किया था। उन्होंने भूविज्ञानी आर्ट गिल्की के पैर में एक शिरापरक थक्का की खोज की। फुफ्फुसीय शिरा का रुकावट जल्द ही पीछा किया और पीड़ा शुरू हुई। एक मरते हुए साथी को नहीं छोड़ना चाहते, समूह ने नीचे उतरने का फैसला किया। कला को स्लीपिंग बैग में लपेटकर ले जाया गया।
डिसेंट के दौरान, सभी आठ लोगों की भारी गिरावट के कारण लगभग मृत्यु हो गई, जिसे पीट शेनिंग ने रोकने में कामयाबी हासिल की। घायल पर्वतारोही कैंप लगाने के लिए रुके। गिल्कों को ढलान पर रस्सियों से सुरक्षित किया गया था, जबकि उससे कुछ दूरी पर बिवौक के लिए बर्फ में एक जगह काट दी गई थी। जब साथी आर्थर के लिए आए, तो उन्होंने पाया कि वह वहां नहीं था। यह अभी भी अज्ञात है कि क्या वह हिमस्खलन से बह गया था या क्या उसने अपने साथियों को बोझ से बचाने के उद्देश्य से ऐसा किया था।
वंश के बाद, मुहम्मद अता उल्लाह, एक पाकिस्तानी टीम के सदस्य, के सम्मान मेंमृत दोस्त ने बेस कैंप के पास तीन मीटर का कैयर्न खड़ा किया। गिलका स्मारक उन सभी लोगों के लिए स्मारक बन गया है जिन्हें K2 के शिखर ने अनंत काल के लिए बुलाया है। 2017 तक, पहले से ही 85 ऐसे डेयरडेविल्स हैं। समूह के एक सदस्य की हार और मृत्यु के बावजूद, 1953 का अभियान पर्वतारोहण के इतिहास में टीम एकजुटता और साहस का प्रतीक बन गया।
पहली जीत
आखिरकार, इतालवी अभियान 1954 में K2 के शिखर को जीतने में कामयाब रहा। इसका नेतृत्व सबसे अनुभवी पर्वतारोही, खोजकर्ता और भूविज्ञानी प्रोफेसर अर्दितो देसियो ने किया था, जो उस समय 57 वर्ष के थे। उन्होंने टीम के चयन, इसकी भौतिक और सैद्धांतिक तैयारी के लिए सख्त आवश्यकताएं बनाईं। इस समूह में पाकिस्तानी मोहम्मद अता उल्ला शामिल थे, जो 1953 की चढ़ाई में एक भागीदार थे। देसियो स्वयं 1929 के इटालियन समूह के सदस्य थे, और उन्होंने अपनी टीम के मार्ग की योजना बनाई।
आठ सप्ताह के अभियान ने अब्रूज़ी रिज पर विजय प्राप्त की। चढ़ाई के लिए, संपीड़ित ऑक्सीजन का उपयोग किया गया था, जिसकी डिलीवरी वाल्टर बोनाट्टी और पाकिस्तानी रेसर हुंजा अमीर मेहदी द्वारा 8050 मीटर के निशान तक प्रदान की गई थी। इतनी ऊंचाई पर बिना आश्रय के रात बिताने के बाद दोनों की लगभग मृत्यु हो गई, और हुंजा ने ठंढी उंगलियों और पैर की उंगलियों के विच्छेदन के साथ भुगतान किया।
लिनो लेसेडेली और अकिले कॉम्पैग्नोनी 31 जुलाई को K2 के उच्चतम बिंदु पर चढ़े, जो कि सबसे विद्रोही चोटी है। लगभग आधे घंटे तक वहाँ रहने के बाद, और खाली ऑक्सीजन सिलिंडरों को कुंवारी सतह पर छोड़ कर, शाम के सातवें घंटे पर उन्होंने अपना उतरना शुरू किया, जो लगभग दुखद रूप से समाप्त हो गया। थकान और कमी से थक गएऑक्सीजन, अंधेरे में पर्वतारोहियों को दो बार गिरना पड़ा, दोनों ही घातक हो सकते हैं।
मार्गों के बारे में
पौराणिक पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने अंततः सभी 14 आठ-हज़ारों पर चढ़ाई की, ने कहा कि पहली बार उन्हें एक ऐसे पहाड़ का सामना करना पड़ा, जिस पर दोनों ओर से चढ़ाई नहीं की जा सकती। 1979 में दक्षिण-पश्चिमी रिज को पार करने की कोशिश में असफल होने के बाद मेसनर इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसे उन्होंने मैजिक लाइन कहा। वह अब्रूज़ी रिज के माध्यम से शीर्ष पर चढ़ गया, जो अग्रदूतों के लिए एक मानक मार्ग था, जिसके बाद उन्होंने घोषणा की कि एवरेस्ट की विजय K2 की तुलना में एक पैदल दूरी है। आज दस मार्ग हैं, जिनमें से कुछ बहुत कठिन हैं, अन्य अविश्वसनीय रूप से कठिन हैं, और अन्य बस भारी हैं और अभी तक दो बार पार नहीं किए गए हैं।
बहुत मुश्किल
इटालियंस द्वारा निर्धारित मानक मार्ग अब्रूज़ो रिज पर 75% पर्वतारोहियों पर चढ़ता है। यह गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर की ओर मुख किए हुए शिखर के दक्षिण पूर्व रिज, पाकिस्तानी किनारे पर स्थित है।
नार्थईस्ट रिज पर 1978 में एक अमेरिकी समूह ने चढ़ाई की थी। उसने चट्टान के एक कठिन खंड के चारों ओर अपना रास्ता खोज लिया, जो लंबे कॉर्निस से ढका हुआ था, जो अब्रूज़ो रिज के शीर्ष के ऊपर समाप्त होता है।
दक्षिण-दक्षिण-पूर्वी रिज के साथ सेसेना मार्ग, अमेरिकी और स्लोवेनियाई पर्वतारोहियों के दो प्रयासों के बाद, 1994 में एक स्पेनिश-बास्क टीम द्वारा बिछाया गया था। यह अब्रूज़ो रिज के माध्यम से मानक मार्ग का एक सुरक्षित विकल्प है,क्योंकि यह ब्लैक पिरामिड से बचता है, जो अब्रूज़ी के रास्ते में पहली बड़ी बाधा है।
अविश्वसनीय रूप से जटिल
उत्तरी रेंज के साथ चीनी पक्ष से मार्ग, लगभग अब्रूज़ो रिज के विपरीत, 1982 में एक जापानी समूह द्वारा निर्धारित किया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि पथ को सफल माना जाता है (29 पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे), इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, आंशिक रूप से पहाड़ तक पहुंचने और समस्याग्रस्त पहुंच की कठिनाइयों के कारण।
पश्चिमी रेंज के माध्यम से जापानी मार्ग 1981 में बिछाया गया था। यह रेखा दूर के नीग्रोटो ग्लेशियर से शुरू होती है, जो अप्रत्याशित रॉक समूहों और बर्फ के मैदानों से होकर गुजरती है।
साउथ-साउथ-ईस्ट रिज पर कई प्रयासों के बाद, मैजिक लाइन या साउथवेस्ट पिलर को 1986 में पोलिश-स्लोवाक तिकड़ी ने हराया था। मार्ग तकनीकी रूप से बहुत मांग वाला है और इसे दूसरा सबसे कठिन माना जाता है। 18 साल बाद एकमात्र सफल चढ़ाई एक स्पेनिश पर्वतारोही द्वारा दोहराई गई।
अभी तक दोहराया मार्ग नहीं
साउथ फेस पर पोलिश लाइन, जिसे रेनहोल्ड मेस्नर द्वारा आत्मघाती मार्ग कहा जाता है, इतना कठिन और हिमस्खलन मार्ग है कि किसी और ने कभी भी इसे फिर से प्रयास करने पर विचार नहीं किया। जुलाई 1986 में पोल्स जेर्ज़ी कुकुज़्का और तादेउज़ पिओत्रोव्स्की द्वारा पारित किया गया। यह मार्ग पर्वतारोहण के इतिहास में सबसे कठिन मार्गों में से एक माना जाता है।
1990 में, एक जापानी अभियान ने नॉर्थवेस्ट फेस पर चढ़ाई की। यह चीन से उत्तरी मार्गों का तीसरा मार्ग था। पिछले दो में से एक को जापानी पर्वतारोहियों ने भी रखा था। यह पथ व्यावहारिक रूप से जाना जाता हैऊर्ध्वाधर बर्फीले क्षेत्र और चट्टान के ढेर की अराजकता, साथ में बहुत ऊपर तक।
नार्थवेस्ट रिज पर दो फ्रांसीसी पर्वतारोहियों द्वारा 1991 की चढ़ाई, प्रारंभिक खंड के अपवाद के साथ, बड़े पैमाने पर उत्तर की ओर पहले से मौजूद दो मार्गों को दोहराती है।
जून की शुरुआत से अगस्त 2007 के अंत तक, रूसी टीम ने सबसे खड़ी पश्चिमी दीवार को पार किया। 22 अगस्त को, 11 पर्वतारोहियों ने सबसे खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए रूसी चोटी K2 पर चढ़ाई की, जिसमें पूरी तरह से चट्टान की दरारें और बर्फ से ढके गड्ढे थे।
भयंकर पहाड़
सैवेज माउंटेन जंगली (प्राइमल, क्रूर, क्रूर, निर्दयी) पर्वत के रूप में अनुवाद करता है। अत्यंत कठिन चढ़ाई और चरम मौसम की स्थिति के कारण तथाकथित चोगोरी पर्वतारोही। यह वही है जो सबसे निडर नायकों को आकर्षित करता है जहां K2 का शीर्ष स्थित है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि यह अन्नपूर्णा की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक कठिन है, जिसे इसके हिमस्खलन के कारण सबसे खतरनाक माना जाता है। यदि अन्नपूर्णा शीतकालीन अभियान चढ़ाई में समाप्त हो गया, तो K2 पर तीन प्रयासों में से कोई भी सफल नहीं हुआ।
चोगोरी लगातार डेथ टैक्स लगाते हैं। और कभी-कभी ये सिंगल नहीं, बल्कि मास केस होते हैं। 21 जून से 4 अगस्त 1986 तक के मौसम ने विभिन्न समूहों के सदस्यों के 13 जीवन का दावा किया। 1995 के दौरान, आठ पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 2008 को, अंतर्राष्ट्रीय अभियानों से 11 लोगों की एक साथ मौत K2 पर सबसे खराब आपदा बन गई। कुल नहीं लौटापहाड़ 85 लोग।
और अगर मृतकों की ही गिनती की जाए तो शीतदंश, अंग-भंग, चोट लगने और लौटने के बाद मरने वाले घातक रोगों के बाद कटे हुए अंगों पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। लेकिन इस तरह के तथ्य चढ़ाई के जुनून से ग्रस्त डेयरडेविल्स को पीछे नहीं हटाएंगे। वे हमेशा अपने शीर्ष K2 द्वारा लुभाए और आकर्षित होंगे।
